- Правила зняття мірок для викрійки сукні.
- Поетапний креслення викрійки сукні
- Базисна сітка - малюнок 1
- Лінія горловини спинки і переду - малюнки 2 і 3.
- Глибина горловини спинки - малюнок 2.
- Глибина горловини переду - малюнок 3.
- Побудова рукава - малюнки 4 і 5.
- Побудова криволінійного ділянки - малюнок 5.
- Оформлення ліній: талії, низу і бічного зрізу - малюнки 6 і 7.
- Оформлення лінії талії і низу - малюнок 7
- Контурні лінії вироби - малюнок 8.
- Моделювання основи плечового виробу сукні.
- Моделювання зміною довжини виробу - малюнок 9
- Розкрій основи сукні на тканині.
На сторінці, розглянуто варіант поетапної побудови основи плечового виробу сукні з суцільнокроєним рукавом і моделюванням виріз горловини, дивіться малюнок 9. Креслення побудований без виточок і припусків на шви.
Використовуючи дану методику побудови креслення можна, не змінюючи викрійку основи, підготувати її до розкрою на тканині і зшити просту, зручну нічну сорочку. Або змоделювати багато інших різноманітних виробів (плаття, блузку, вітровку).
Для побудови креслення викрійки крім правильно знятих мірок необхідно враховувати і надбавки на вільне облягання, які визначаються видом вироби або моделлю і створюють силует вироби. Також збільшення забезпечують свободу руху і повітряний прошарок між одягом і тілом.
Правила зняття мірок для викрійки сукні.
Детально як правильно зняти мірки дивіться тут . А для побудови креслення основи плечового виробу з суцільнокроєним рукавом при зрості 158 см, дивіться нижче таблицю 1.
Поетапний креслення викрійки сукні
Фігура у людини досить симетрична, внаслідок чого креслення спинки і переду будують на половину ширини вироби. Побудова починаємо з базисної сітки, яка складається з наступних конструктивних ліній:
- Вертикальна лінія середини сітки
- Горизонтальні лінії плеча, низу.
Базисна сітка - малюнок 1
У верхній частині робочого простору будуємо прямокутник. Дві вертикальні його боку і будуть відповідати довжині вироби.
АН і А1Н1 = 80 см
Сторона АН на кресленні показує лінію середини викрійки.
Горизонтальні боку дорівнюють величині, розрахованої за формулою: до міркою напів-обхват грудей (Пог) потрібно додати надбавку до грудей (Пг) і отриманий результат поділити на два:
Аа1 і НН1 = (Пог + Пг) / 2 = (47,6 см + 6 см) / 2 = 26,8 см
Протилежні горизонтальні сторони на сітці на кресленні будуть відповідати: Аа1 з лінією плеча, НН1 низу.
Контур викрійки переду від спинки відрізняється тільки більш глибоким вирізом горловини, тому перед і спинку будують одночасно на одній і тій же базовій сітці.
Лінія горловини спинки і переду - малюнки 2 і 3.
Ширина горловини (ШГ), спинки і переду.
На базисної сітці по лінії плеча від точки А потрібно відкласти вправо ширину горловини (ШГ), розраховану за формулою: (напівобхват шиї розділити на три) плюс надбавка до ширини горловини одно (дивіться нижче) і ставимо точку В1.
(ШГ) = АВ1 = ((Пош) / 3) + (ПШГ)) = (18,1см / 3 см) + 1 см = 7 см
Ширина горловини (ШГ) дорівнює відрізку на кресленні (АВ1)
Шг = АВ1
Ширина горловини спинки (АВ1) і переду (АВ1) рівні. Малюнки 2 і 3.
Глибина горловини спинки - малюнок 2.
Від А вниз відступаємо глибину горловини, яка дорівнює ширині горловини (АВ1) ділення на три і отримуємо точку В.
АВ = АВ1 / 3 = 7 см / 3 = 2, 3 см
Горловину спинки потрібно оформити плавною кривою через точки В, В1.
Глибина горловини переду - малюнок 3.
Від А вниз відступаємо глибину горловини, яка дорівнює: (АВ1) ширина горловини плюс надбавка до ширини горловини отримуємо точку В2.
АВ2 = АВ1 + (ПШГ) = 7 см + 1 см = 8 см.
Горловину переду формуємо увігнутою лінією, поєднуючи точки В1, В2.
Побудова рукава - малюнки 4 і 5.
Глибина пройми і довжина рукава - малюнок 4.
Від А1 вниз відступаємо глибину пройми, розраховану за формулою (обхват плеча (Оп) ділення на два) плюс надбавка до обхвату плеча (Поп) отримуємо точку Г (дивіться нижче).
А1Г = ((Оп) / 2) + (надбавка до обхвату плеча Поп) = (28, 5 см / 2) + 7 см = 21, 3 см.
З точок А1 і Г вправо будуємо паралельні горизонталі завдовжки рівній довжині рукава (Др) ставимо крапки А2, Г1 дивіться на малюнку 4.
Наприклад, А1А2 = гг1 = Др = 7 см
Лінію низу рукава креслимо прямий поєднуючи точки А2, Г1.
Побудова криволінійного ділянки - малюнок 5.
Відміряємо від точки Г вниз відрізок рівний довжині рукава (Др = гг1) ставимо крапку Г2.
Гг2 = гг1 = 7 см
Точки Г1 і Г2 з'єднуємо похилій прямій. Ділимо похилу навпіл точкою Г3.
Г3 = Г1Г2 / 2
Таким чином виходить, що відрізки Г1Г3 і Г2Г3 рівні.
З Г3 вліво, будуємо перпендикуляр довжиною 1 - 1, 5 см ставимо крапку Г4.
Ділянка прогину оформляємо плавною кривою лінією, поєднуючи точки Г1, Г4, Г2. Так, як показано на малюнку 5.
Оформлення ліній: талії, низу і бічного зрізу - малюнки 6 і 7.
Розширення вироби по лінії талії, низу і побудова бічного зрізу - малюнок 6.
По лінії середини АН від точки В вниз відкладаємо мірку - довжина спини до талії (ДСТ), отримуємо Т.
ВТ = ДТЗ = 38, 8 см.
По лінії низу від точки Н1 вправо продовжуємо пряму на 8-12 см, ставимо Н2.
Н1Н2 = 8-12 см.
Бічну лінії будуємо похилій прямій, поєднуючи точки Н2, Г2.
Від точки Т в право будуємо горизонтальну лінію. Місця перетину з вертикальними прямими ставимо точки Т1 і Т2.
Оформлення лінії талії і низу - малюнок 7
Від точок Т2 і Н2 верх по похилій вертикальної відступаємо по 1,5 см, ставимо Т3 і Н3. Відрізки ТТ1 і НН1 потрібно розділити навпіл і відзначити точки Т4, Н4.
Оформляємо лінію талії і низ плавної вигнутою кривої через точки Т, Т4, Т3 і Н, Н4, Н3.
Контурні лінії вироби - малюнок 8.
Обвести контур креслення викрійки сукні основний суцільною лінією по точках В, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4 і Н. При розкрої ця деталь - креслення спинки. Потім перезнімати на кальку деталь переду з точками В2, В1, А1, А2, Г1, Г4, Г2, Т3, Н3, Н4, Н.
З одного креслення отримуємо де роздільні деталі лекала - перед і спинку.
Моделювання основи плечового виробу сукні.
Моделюємо форму і виріз горловини - малюнок 9
Припустимо вас не влаштовує овальна форма горловини і її ви хочете змінити на прямокутну або V-образну, так, як запропонований варіант горловини в нашому прикладі.
Для цього на лекало основний викрійки переду і спинки потрібно нанести нову лінію вирізу горловини, а зайву частину відрізати, як показано на малюнку 9. При цьому зміну викрійки слід враховувати, що ширина плеча спинки ГР повинна бути рівна ширині плеча переду ВП.
ГР = ВП
Виріз горловини можна обробити подкройной обтачкой і залишити як є. Також його можна обробити рюшами або планкою.
Моделювання зміною довжини виробу - малюнок 9
Найпростіший спосіб моделювання - це зміна довжини виробу. Якщо ви хочете вкоротити довжину сукні, проведіть на лекалах переду і спинки нову лінію паралельно лінії низу на такій відстані, на скільки ви хочете зробити коротше виріб, зрізати зайві частини.
Якщо необхідно подовжити виріб, можна приклеїти до викрійці переду і спинки знизу додатковий аркуш паперу.
Потім продовжити на ньому лінію згину і боки, відміряти на цих прямих збільшення довжини виробу, а після цього провеесті нову лінію низу паралельно і раніше зрізу, поєднуючи продовжений бік і згин.
Розкрій основи сукні на тканині.
Розкрій це дуже складний і відповідальний етап в виготовлення одягу. Якщо при розкрої на матеріалі, припуститися помилки то її не завжди можна виправити. Перед тим як починати вирізати викрійку потрібно кілька разів перевірити, чи правильно розташовані частини деталей.
На тканини, якщо кромка жорстка і кудлата, краще її зрізати, інакше з часом тканина може дати сильну усадку.
Потім треба знайти лицьову сторону за якістю плетіння тканини на кромці і яскравості кольору. Визначаємо часткову нитка (зазвичай вона проходить вздовж кромки або по частковій тканину розтягується менше, ніж в поперечному напрямку).
Деталі викрійки розкладають спочатку великі, які прикладають до згину, а потім деталі поменше. Після чого приколює їх шпильками і перезнімати контур на тканину і додаємо припуски на шви.
Величину припусків на шви і підгин вироби визначають за видом і призначенням шва, а також за ступенем Обсипальність оброблюваного зрізу деталі у виробі. Розрізають тканину точно по намальованих лініях припусків.
Косі бейки викроюють під кутом 45 градусів по відношенню до часткової лінії. Якщо довжини матеріалу для косою бейки не вистачає, тоді її викроюють з декількох частин. Якщо залишилися клаптики після розкрою, не поспішайте їх викидати, вони можуть стати в нагоді для обробки петель.
Після закінчення вирізання деталей, перед тим як зняти паперові лекала, спочатку слід їх помітити будь-яким зручним для вас способом, щоб не переплутати деталі з тканини.
